เปลี่ยนปั๊มบาดาล: วินิจฉัยก่อน แล้วค่อยลงมือ

สายส่วนใหญ่ที่เริ่มด้วย “ปั๊มตาย” ไม่ได้จบด้วยปั๊มใหม่ อาการของปั๊มเสีย คือไม่มีน้ำหรือมีแค่หยด เป็นอาการเดียวกับตัวควบคุมตัด ถังแรงดันเสียลม เช็ควาล์วรั่ว สายไฟเสีย และบ่อที่ระดับน้ำลดต่ำกว่าช่องดูดเฉย ๆ การดึงปั๊มขึ้นจากหกสิบหรือแปดสิบเมตรคืองานครึ่งวันพร้อมรถเครน ดึงปั๊มที่ยังดีขึ้นมาคือครึ่งวันที่เสียเปล่า และใส่กลับลงไปก็ไม่ได้แก้อะไร งานเปลี่ยนปั๊มจึงเริ่มบนดิน ด้วยลำดับการตรวจที่จะพิสูจน์ว่าปั๊มไม่ผิด หรือให้เหตุผลพอที่จะดึงมันขึ้นมา ถ้าคุณยังอยู่ในขั้นสงสัยว่ามีอะไรผิดปกติไหม ให้เริ่มที่ สัญญาณเตือน ก่อน บทความนี้ว่าด้วยสิ่งที่เกิดหลังจากโทรเรียกช่างแล้ว

ขั้นแรก พิสูจน์ว่าปั๊มเสียจริง

กฎที่เรายึดคือจะดึงปั๊มก็ต่อเมื่อหลักฐานชี้ลงไปในบ่อและไม่ชี้ไปที่อื่น การตรวจเรียงตามต้นทุน: ไฟฟ้าและระบบควบคุม ถังและระบบแรงดัน ระดับน้ำ แล้วจึงสายไฟและมอเตอร์ แต่ละอย่างสร้างอาการเหมือนปั๊มตายได้ และแต่ละอย่างซ่อมถูกกว่าเปลี่ยนปั๊ม ข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัย: สองขั้นแรกเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีไฟที่กล่องควบคุมและตู้ไฟ เป็นงานของช่าง เจ้าของบ้านช่วยได้ด้วยการจดว่าเบรกเกอร์เป็นอย่างไร ไฟสถานะของตัวควบคุมแสดงอะไร และน้ำหยุดเมื่อไร และควรปล่อยกล่องปิดไว้

การวินิจฉัยไฟฟ้าและระบบควบคุม

ช่างเริ่มที่ตู้ไฟ: แรงดันไฟมาและอยู่ในช่วง เบรกเกอร์และโอเวอร์โหลดไม่ตัด และประวัติใน อุปกรณ์ป้องกัน ที่บันทึกเหตุการณ์เดินแห้งหรือแรงดันไฟผิดปกติ ปั๊มไฟเฟสเดียวที่มีกล่องควบคุมแยกจะตรวจคาปาซิเตอร์และรีเลย์เป็นลำดับถัดไป เพราะคาปาซิเตอร์สตาร์ตที่เสียทำให้มอเตอร์ครางแล้วโอเวอร์โหลดตัดภายในไม่กี่วินาที ซึ่งดูเหมือนปั๊มติดตายทุกประการ จากนั้นตรวจสายไฟและมอเตอร์จากหัวบ่อโดยตัดไฟแล้ว: ความต้านทานขดลวดของแต่ละสายเทียบกับค่าของผู้ผลิต และความต้านทานฉนวนลงดินด้วยเมกเกอร์ ตัวเลขสองค่านี้คือหัวใจของการวินิจฉัย ขดลวดปกติและฉนวนสูงหมายถึงมอเตอร์กับสายไฟแทบจะแน่ว่ายังดี และปัญหาอยู่ที่อื่น ค่าฉนวนต่ำหมายถึงน้ำเข้าถึงตัวนำแล้ว ในสายไฟ จุดต่อ หรือมอเตอร์ และชุดปั๊มต้องขึ้นมา

ถังและระบบแรงดัน

ถ้าปั๊มทำงานเมื่อถูกสั่ง คำถามถัดไปคือทำไมบ้านไม่ได้น้ำ สวิตช์แรงดันค้างหรือตั้งผิด ถังแรงดันเสียลม ปั๊ม ตัดต่อ ทุกไม่กี่วินาที หรือเช็ควาล์วรั่วให้น้ำไหลกลับลงท่อส่งจนปั๊มทำงานทั้งคืน ล้วนแสดงอาการเหมือนปัญหาปั๊ม สิ่งเหล่านี้คือความผิดพลาดฝั่งถังและแก้ที่ถัง ปั๊มที่ตัดต่อถี่มาหลายเดือนอาจสึกจริงเมื่อมีคนมาดู แต่การตัดต่อคือต้นเหตุที่ต้องแก้ ไม่เช่นนั้นปั๊มใหม่ก็ไปทางเดียวกัน

ระดับน้ำและปริมาณน้ำของบ่อ

ปั๊มที่ตัดเพราะระบบกันเดินแห้ง หรือส่งอากาศออกมาก่อนแล้วตามด้วยน้ำ มักเป็นปั๊มที่ดีในบ่อที่ระดับน้ำลดถึงช่องดูด ช่างวัดระดับน้ำนิ่งแล้ววัดระดับขณะสูบ ถ้าระดับลดลงถึงปั๊ม ปัญหาคือบ่อ ฤดูกาล หรือความลึกติดตั้งของปั๊ม ไม่ใช่มอเตอร์ บทความ ปริมาณน้ำของบ่อ และ น้ำใต้ดินตามฤดูกาล อธิบายว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ทางแก้คือจำกัดอัตราไหล หย่อนปั๊มให้ลึกขึ้น หรือฟื้นฟูบ่อ ปั๊มใหม่ที่ความลึกเดิมและอัตราไหลเดิมจะตัดแบบเดียวกันเป๊ะ บันทึกเหตุการณ์เดินแห้งในตัวควบคุมคือเบาะแสที่แรงที่สุดตรงนี้ และยังบอกว่าปั๊มเก่าเดินแห้งมากี่ครั้ง ซึ่งสำคัญกับสิ่งที่จะพบเมื่อมันขึ้นมา

สายไฟ จุดต่อ และมอเตอร์

เมื่อการทดสอบฉนวนไม่ผ่าน คำถามคือตรงไหน สายไฟอาจเสียดสีกับท่อกรุจากการสตาร์ตหลายปี จุดต่อระหว่างสายมอเตอร์กับสายหย่อนอาจให้น้ำเข้า หรือมอเตอร์เองอาจเสีย การทดสอบจากผิวดินแยกสามอย่างนี้ออกจากกันไม่ได้เสมอไป ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องดึงชุดปั๊มขึ้นมาแทนการเดา สิ่งที่มันบอกได้คือการดึงมีเหตุผลหรือไม่ และนั่นคือการตัดสินใจที่ลำดับทั้งหมดนำไปสู่

ดึงปั๊มขึ้น เฉพาะเมื่อมีเหตุผล

การดึงปั๊มจุ่มคืองานยก ปั๊มแขวนอยู่กับท่อส่ง มีสายหย่อนพันเทปติดท่อเป็นระยะ และทั้งชุดหนักกว่าที่คนคิดเมื่อมีน้ำเต็ม ขาตั้งสามขากับรอกโซ่หรือรถเครนเล็กตั้งคร่อมหัวบ่อ แคลมป์จับท่อรับน้ำหนัก และท่อขึ้นมาเป็นเส้นต่อเนื่องของ HDPE ที่ขดวางบนพื้นขณะดึง หรือเป็นท่อนเหล็กหรือ PVC เกลียวที่คลายออกทีละท่อน สายไฟขึ้นมาพร้อมกันและแกะเทปไปเรื่อย ๆ ไม่ให้รับน้ำหนักเลย และไม่ให้ตกกลับลงบ่อ ห้ามหักงอ HDPE และสายไฟที่จมมาหลายปีถูกจับเหมือนว่าเสียหายอยู่แล้ว เพราะการวินิจฉัยขึ้นกับการหาว่าเสียตรงไหน ท่อกรุถูกปิดไว้ตลอดเวลาที่ชุดปั๊มอยู่ข้างนอก ด้วยเหตุผลในบทความ การปนเปื้อนจากผิวดิน ความลึกถูกจดจากท่อขณะขึ้นมา เพื่อเทียบบันทึกกับการติดตั้งเดิม และเพื่อให้ปั๊มใหม่ถูกตั้งอย่างตั้งใจ ไม่ใช่ที่ความลึกเท่าที่ท่อเก่าบังเอิญยาวถึง

ตรวจตัวเก่า: ซ่อมหรือเปลี่ยน

สิ่งที่ขึ้นจากบ่ออธิบายความเสียหาย และคำอธิบายนั้นตัดสินว่าปั๊มจะกลับลงไปหรือไม่ เช็ควาล์วค้างหรือรั่ว จุดต่อเสีย สายไฟถลอก หรือตะแกรงดูดอุดด้วยตะกรัน คือความเสียหายภายนอกบนปั๊มที่อาจยังดีสมบูรณ์ ซ่อมแล้วติดตั้งกลับ มันยังใช้ได้อีกหลายปี มอเตอร์ที่ฉนวนต่ำโดยไม่มีความเสียหายของสายไฟที่มองเห็นได้คือเสียภายใน และการพันขดลวดใหม่ของมอเตอร์ปั๊มจุ่มขนาดเล็กแทบไม่คุ้มเมื่อเทียบกับตัวใหม่ ใบพัดสึกและห้องปั๊มเป็นรอยหมายถึงมีทรายผ่าน ซึ่งเป็นปัญหาของบ่อ และปั๊มตัวต่อไปจะสึกแบบเดียวกันถ้าไม่จัดการทราย ตะกรันเหล็กหนาบนตัวปั๊มและในทางออกบอกว่าน้ำทำอะไรเมื่อเวลาผ่านไป และควรส่งต่อให้คนที่ออกแบบระบบบำบัด ขดลวดไหม้บนปั๊มที่ประวัติสะอาดมักชี้ไปที่ไฟที่จ่ายหรือการเดินแห้ง ซึ่งเป็นเหตุผลที่อ่านบันทึกเหตุการณ์ของตัวควบคุมก่อนตัดสินว่าปั๊มเสีย

ทำไมการใส่รุ่นเดิมอีกครั้งอาจผิด

คำตอบง่าย ๆ คือสั่งรุ่นตามป้ายของตัวเก่า ซึ่งมักเป็นคำตอบที่ผิด ด้วยสองเหตุผล สภาพที่ปั๊มเก่าถูกเลือกขนาดไว้มักเปลี่ยนไปแล้ว: ระดับน้ำขณะสูบอาจต่ำกว่าเมื่อสิบปีก่อน วิลล่าอาจเพิ่มสระ ระบบรดสวน หรือชั้นสอง หรือถังที่มันเติมอาจย้ายที่ และปั๊มเก่าอาจผิดมาตั้งแต่แรก ปั๊มที่ใหญ่เกินซึ่งใช้ชีวิตไปกับการตัดต่อถี่ หรือตัวที่ใช้สายไฟเล็กเกิน เสียเร็วเพราะสเปก และการลอกมันคือซื้อความเสียหายเดิมอีกครั้ง ปั๊มใหม่ถูกเลือกขนาดจากตัวเลขของวันนี้: ระดับน้ำขณะสูบที่วัดตอนวินิจฉัย อัตราไหลที่ระบบต้องการจริง เฮดรวมจากระดับนั้นถึงถังบวกการสูญเสียในท่อ และแรงดันที่ปลายท่อต้องมาถึง วิธีคือแบบเดียวกับในบทความ การเลือกปั๊มจุ่ม นี่คือจังหวะที่ต้องใช้มัน ด้วยค่าที่วัดจริงแทนการประมาณ สายไฟถูกเลือกตามกระแสของมอเตอร์ใหม่และความยาวเต็มถึงตู้ไฟ เพื่อให้แรงดันไฟที่มอเตอร์อยู่ในช่วงขณะสตาร์ต และใช้ชุดต่อสายใหม่แทนการใช้จุดต่อเก่าซ้ำ

กำหนดความลึกติดตั้ง

ปั๊มใหม่ถูกตั้งต่ำกว่าระดับน้ำขณะสูบที่ต่ำที่สุดที่คาดในหน้าแล้ง เผื่อปีที่แย่ไว้ด้วย และอยู่เหนือตะแกรงและก้นบ่อเพื่อไม่ดูดตะกอน นั่นคือการเลือกอย่างตั้งใจจากค่าระดับน้ำที่วัด ไม่ใช่เรื่องของการใช้ท่อส่งที่ถอดออกมาให้หมด บ่อที่ระดับลดใกล้ช่องดูด ลึกอีกไม่กี่เมตรอาจเป็นความต่างระหว่างปั๊มที่ตัดทุกเดือนเมษายนกับปั๊มที่ไม่ตัด บ่อที่ตะแกรงตื้นอาจไม่มีที่ให้ลง และคำตอบคืออัตราไหลที่น้อยลงแทนปั๊มที่ลึกขึ้น ความลึกที่เลือกถูกบันทึกก่อนปั๊มลงบ่อ

ทดสอบเดินเครื่อง: กระแส อัตราไหล และแรงดัน

ก่อนหย่อนชุดปั๊ม จุดต่อใหม่ถูกทดสอบความต้านทานฉนวน เพราะจุดต่อที่เสียคือการดึงครั้งที่สอง ปั๊มถูกหย่อนบนท่อส่งโดยพันเทปสายไฟเป็นระยะ ตั้งที่ความลึกที่บันทึกไว้ และปิดหัวบ่อ จากนั้นสตาร์ตโดยหรี่วาล์วไว้แล้วค่อย ๆ เปิดขณะที่ช่างดูตัวเลขสามค่า: กระแสขณะเดินของแต่ละสายเทียบกับป้าย อัตราไหลที่ทางออก และแรงดันที่หัวบ่อ สามค่านี้รวมกันยืนยันว่าปั๊มทำงานตามที่ถูกเลือกขนาดไว้ ไม่ได้วิ่งเลยปลายเส้นโค้งของมัน ระดับน้ำถูกเฝ้าดูขณะสูบหนึ่งถึงสองชั่วโมงเพื่อยืนยันว่าระดับลดไม่ถึงช่องดูด ตั้งค่าอุปกรณ์กันเดินแห้งและสวิตช์แรงดัน ยืนยันว่าเช็ควาล์วกักน้ำได้ และเดินน้ำทิ้งจนใส สุดท้ายคือบันทึก: รุ่นและหมายเลขเครื่องของปั๊ม ขนาดและความยาวสายไฟ ความลึกติดตั้ง กระแส อัตราไหล แรงดัน และระดับน้ำที่วัดได้ และวันที่ หน้ากระดาษนั้นที่เก็บไว้กับเอกสารของบ่อ คือสิ่งที่ทำให้ การบำรุงรักษาครั้งถัดไป และการเปลี่ยนปั๊มครั้งถัดไปในอีกสิบปี เป็นงานที่มีค่าวัด ไม่ใช่การเดา

ถ้าปั๊มของคุณหยุด หรือหยุดซ้ำ ๆ ทีม ติดตั้งปั๊มน้ำ ของเราวินิจฉัยก่อนดึง เลือกสเปกใหม่ก่อนซื้อ และทิ้งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ให้ว่าอะไรลงไปในบ่อและเพราะอะไร